Cacc’e Mmitte di Lucera 2009 Cantina La Marchesa

Ho già espresso, qui, a fine giugno, a seguito di una visita fatta in azienda, nell’agro di quella bellissima cittadina che è Lucera in provincia di Foggia, nel cuore della Daunia o Capitanata, tutto il bene che penso del lavoro, serio e impegnato e teso alla qualità senza compromessi, di Marika Maggi e Sergio Grasso, protagonisti di quella piccola, ma agguerrita azienda agricola che è la Cantina La Marchesa.
Ho raccontato come stiano lavorando bene, in bianco con il Quadrello, in rosato con l’ottimo Melograno ed in rosso con due vini, Donna Cecilia e Il Nerone, ottime letture di quell’uva difficile che é il Nero di Troia, e avevo proposto le mie prime impressioni d’assaggio del nuovo vino con il quale hanno deciso di affrontare il giudizio di un pubblico di appassionati che grazie ad un rapido passa parola ha cominciato ad affezionarsi ai vini di questa cantina del nord Puglia.
Questa volta il confronto è avvenuto con la storica, ma ben poco conosciuta fuori dai confini locali e non molto rivendicata, visto che in commercio sono ben poche le versioni di questo vino, denominazione del territorio, il Cacc’e Mmitte di Lucera, Doc dal 1975, la cui produzione è consentita nella zona tra le pendici dell’Appennino Dauno, nella zona comprendente i comuni di Lucera, Biccari e Troia in provincia di Foggia appena a Sud del Gargano. La Doc Cacc’e Mmitte di Lucera è la seconda zona Doc che si incontra entrando in Puglia se si proviene dal nord (la prima è la Doc San Severo). Molto complesso, come già scrivevo quest’estate, il disciplinare del vino, tanto che comprende, accanto all’Uva di Troia, che è prevalente, anche Montepulciano, Sangiovese, Malvasia nera Trebbiano, Bombino bianco, Malvasia e fors’anche Falanghina.
I vitigni maggiormente utilizzati sono Uva di Troia, Montepulciano e Bombino Bianco. Alla Marchesa hanno pensato (insieme all’enologo consulente Mauro Cappabianca) ad una versione molto personale, caratterizzata da una forte e prevalente quota di Uva di Troia e Montepulciano.
Molto singolare il nome del vino, un’espressione dialettale che richiama l’antica pratica di vinificazione in atto nella zona, che si svolgeva nei “palmenti”, ovvero in vasche di mattoni, calcestruzzo o anche scavate nella roccia, usate nell’Italia meridionale per la pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto, proprietà del latifondista che le metteva a disposizione di chi ne faceva richiesta per la pigiatura delle uve.
Queste attrezzature “potevano essere utilizzate esclusivamente nella giornata di fitto, al termine della quale l’utilizzatore, completate le operazioni previste per la vinificazione, lasciava il “palmento” a disposizione di un altro richiedente che vi versava le proprie uve. Il viticoltore, a questo punto, trasferiva il mosto dalla masseria del latifondista alla propria cantina, in città”.
Da questa procedura deriva l’espressione “Cacc’e Mmitte” e cioè “Cacce” (cacciare fuori dal “palmento” il mosto ottenuto dalla pigiatura) e “Mmitte” (mettere nel “palmento” vuoto l’uva del successivo utilizzatore).
Negli ultimi decenni si è stravolto completamente il significato storico-etimologico di questa Doc, passando dal riferimento al metodo di produzione al particolare metodo di degustazione che consiste nel versare il vino nel bicchiere, nel degustarlo subito e nel versarlo nuovamente.

Marika Maggi e Sergio Grasso

Io sono per la storicità e per la tradizione eppure gustata nuovamente in questi giorni, a distanza dal primo assaggio, la prova d’esordio sul Cacc’e Mmitte di Lucera della Cantina La Marchesa, ho trovato che la piacevolezza del vino, la sua facilità d’approccio giustifichi pienamente l’idea che si tratti di un vino da versare, bere e poi versare nuovamente. E così via.
Confermo le impressioni estive, trovando splendido il colore, un rubino violaceo brillante e luminoso, suadente la dolcezza succosa dei profumi, la profondità e l’ampia tessitura, con note di ribes, mora, lampone, accenni selvatici, di sottobosco, liquirizia, prugna, ciliegia selvatica, macchia mediterranea, accenni “catramosi” che si rincorrono e vanno a comporre, ben distinti, ma ben fusi, un insieme intrigante.
Ma ho trovato, dopo alcuni mesi di bottiglia, ancora più vivace e ricco di estro, compatto, stratiforme, con una punta di pepe nero e una leggera speziatura, il naso, e più goloso il gusto, una bocca larga e piena caratterizzata da una calibrata succosità e morbidezza del frutto, ma vivo, “croccante”, vibrante, senza alcun eccesso di surmaturazione, una presenza tannica precisa ma non aggressiva, ben sostenuta, una persistenza lunga e viva, piena di sale.
E una grande freschezza, con un dinamismo e un’articolazione notevoli, e un alcol calibrato (13 gradi) che è raro trovare nei vini, anche nei migliori, del Sud.
Un vino che ho gustato su un arrosto di maiale con tortino di patate, fontina e cipolle e che credo possa esprimersi al meglio su carnivore preparazioni che prevedano cotture alla griglia oppure arrosto, in preparazioni gustose e ricche di sapore.
Un gran bel vino, che vale pienamente i sette euro di costo franco cantina.

Cantina La Marchesa
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